抓饭是一种鼓励人们采取最原初的方式进食的食物。你可以和千百万年前的猿人祖先一样，将这种金黄的米粒抓在手里，泰然自若地送进嘴巴

最好的抓饭，米粒应该是松散的，胡萝卜是金黄的，羊肉是带骨头的，香气是可以醉倒人的。

吃抓饭最正确的方法是用三个指头扒拉到盘子边，再五指并拢捏起来，轻轻地放到嘴巴里，别有风味。

见证生活的坐标

每次在少数民族的婚礼或者葬礼上，看到仁厚的老者悠然、仔细地用手吃抓饭，特别是盘子里剩余不多时，那三根指头会变得轻巧和耐心，必定会“颗粒归仓”，优秀的食者吃过的盘子干净得像洗过一样。

对粮食的敬重是一种美德。在维吾尔族人的一生中，抓饭会见证几乎所有的重大节点，孩子割礼要吃抓饭，结婚要吃抓饭，葬礼要吃抓饭，亲朋好友聚聚散散，几顿相隔甚远的抓饭似乎就为生命划出了坐标，一辈子的起起落落和成败荣辱也在席间传说，在唇齿间留住或消失。

好的抓饭碰上会吃的人，需要机缘。

在伊犁，主食除了拉条子外就是抓饭了，伊犁人对抓饭的情有独钟是有目共睹的。

先前的抓饭大多就是选用质量上乘的羊腿骨肉，伊犁人多用河南岸的察布查尔或者68团场的地产大米，惠远北门村的胡萝卜，伊宁县皮芽子大队的皮芽子，配上天马故乡昭苏的“碧溪”菜籽油，用大锅闷。

现在，在吃货的道路上精益求精的伊犁人又对抓饭进行了改良和品种开发，配料里加入了葡萄干、核桃仁等，肉有时也会选用鸡肉、牛肉等，而维吾尔族的小锅抓饭配上土法制作的酸奶，也是美美哒。

要做一锅好吃的抓饭，除了配料，其实更多的功夫是在原料之外。经验和技巧熟练的师傅，以及贤惠的主妇，总能将这种看似简单的伊犁主食做得有滋有味，油亮生辉，肥嫩爽口，营养丰富，让你吃过后口有余香。

吃抓饭时，如果再有一盘“皮辣红”（皮芽子、辣子、西红柿拌在一起的凉菜），那就是绝配了。

抓着吃才更香

我喜欢吃餐厅里的抓饭，更喜欢吃民族朋友家里做的抓饭。

记得那年，我们救助了一个患病的孩子小库尔班江，他白发苍苍的爷爷吐尔巩江邀请我们去家里做客，他亲手下厨，做了一顿美味的抓饭，那香醇可口，至今难忘。

现在的食物，大多要借助筷子、勺子、刀叉等工具才能送进嘴巴，人们的礼仪、谨慎和无奈常常就是这样。可是，抓饭却是一种敢于鼓励人们采取最原初的方式进食的食物。你可以和千百万年前的猿人祖先一样，将这种金黄的米粒抓在手里，泰然自若地送进嘴巴。

尽管，在餐厅，吃抓饭都配备了筷子或者勺子，但是，用手吃才更有感觉，更香。

在自然的进化里，在科学的推动下，技术正在改造一切，很多作为人类基本技能的东西，我们已经陌生很久。但每每坐在帐篷里或者少数民族朋友家里，一群人围着一盘抓饭用手抓着吃的时候，我就觉得好像是回到了曾经的某个年代，某个地方，这是一种时空交错的恍惚感觉。

前同事王同学当年辞去单位工作后，给别人做过助理，在乌鲁木齐二道桥做过旅游纪念品销售。后来，我看是“鬼使神差”，他说是“冥冥注定”，在乌鲁木齐天津路开起了抓饭店，他拜师学习，从零做起，甚至开出了好几家分店，抓饭成了他的生意。现在，他只要有时间还是会自己早起去菜市场挑选牛羊肉，从南疆调取最好的白色胡萝卜，做出碎肉抓饭、腿骨抓饭、排骨抓饭，如果加肉，有时一顿抓饭一个人要花去五六十元，但确实好吃，王同学也因此每年能有二三十万元稳定的收入。现在他正在筹划这种创业项目，雄心勃勃，一点不像我们这些在单位里快要困得不知道天有多高的懒鸟。

我去王同学的餐厅吃过两次抓饭，顾客盈门，他熟练地招呼着，看得出来有很多回头客，而说起抓饭的学问来，他也头头是道。

于是，我好像清楚了，一种食品可以成为一门生意，一个爱好和投入其中的热情也可以成为一种谋生手段，而用心和真诚则是成就一些事情必需的品质。

不管将来身在哪里，我都会记得那声幽默豪爽的叫喊“抓饭，过来吃抓饭，没有结婚的羊娃子肉！”就好像留在生命记忆里的一抹鲜亮色彩。