当“禁塑”成为世界环保新趋势时，有个非洲国家走在了前面，这就是肯尼亚。

在肯尼亚，生产、销售、使用塑料袋均被定性为违法行为，违者据说会被处以最高4年监禁，还可能面临数万美元罚款。当然，禁令对于游客还是相对宽松的，只是要求不要带塑料袋入境，至于食品、护肤品包装等没有硬性规定。

笔者此前对肯尼亚的了解并不多，只是有个大致印象，比如经济比较落后，很多年轻人没有机会接受良好教育，就业率也不太高，可他们的环保意识这么超前，着实让笔者大吃一惊。

后来才发现，“禁塑令”仅仅是个开始，真正精彩的还在后头。对于肯尼亚人来说，保持纯净的生态，与动植物和谐、平等相处，与其说是目标，不如说是习惯、文化和最基本的价值认同。

抵达肯尼亚当天，我们决定在首都内罗毕休整，于是便从机场驱车直接前往酒店。坦率地说，路况确实不太理想——土路很多，一阵风吹过尘土满天飞。但在1个多小时的行程里，笔者几乎没有看到垃圾，动物粪便除外。牛、羊、狗、狒狒，间或还有野猪，就在路边旁若无人地游走着。当地人对此早已习以为常，该赶路赶路，该聊天聊天。更有意思的是，每走上几公里，就可以看到路边竖立着一块大牌子——“动物有路权”。

刚刚抵达酒店，惊喜迎面而至。在前台，除了帮助笔者办理入住手续的工作人员外，赫然站着一只孔雀。工作人员介绍，这只孔雀本来是误闯酒店，可能是看到这里的环境不错，于是便“定居”下来，成了酒店前台“助理”。

进入房间后，长尾猴尾随而至。这是一种身体只有一尺来长的小猴子，尾巴也差不多一样长度，会三五成群地聚集在窗外，嬉戏打闹，有时还会敲窗子讨要吃食。当然，聪明的小猴子绝不会让游客失望，每每饱餐一顿后，便会摆出各种“妖娆”的姿势，供大家拍照留念。

笔者一行人的司机是一位人高马大的当地人。在从内罗毕赶往马赛马拉大草原的路上，途经一个小小的休息站。笔者买了一筐水果，顺手分给了旅伴和司机。司机也不含糊，大手一拍，水果裂成了两半，司机很自然地将一半递给一只闻味儿而来的狒狒，一大一小、一人一兽，就这样并排蹲在墙边吃起来。

真正来到马赛马拉大草原，震撼接踵而至。成群结队的角马、斑马在车旁安安稳稳地吃草，间或有角马宝宝笨拙地摔倒在车前，司机会一脚刹车，耐心地等待小家伙自己爬起来追上妈妈；不远处，长颈鹿优雅地舔食着金合欢树的叶子，偶尔还会有几只“好奇宝宝”将头探进笔者乘坐的敞篷车，闻闻每个人的头发，然后一脸无趣地晃晃脑袋走了；各类羚羊似乎时刻保持着超高的警惕性，老远看到汽车驶来，立刻跳跃着散去，流线型的身体在空出划出一条条优美的弧线；至于狮子，永远霸气侧漏，尤其到了正午时分，这些“大猫”总是懒洋洋地躲在树荫下睡觉，即便车已经开到身前，也只是抬头看看，便继续做美梦去了……

肯尼亚的美很狂野，也很温暖。在这里，你会看到一群群角马集合在一起，在头马的带领下冲过马拉河，可总有几只被埋伏在水中的鳄鱼捕获，绝望的叫声伴随着越来越无力的挣扎最终湮没在水中；在这里，你能看到狮子扑杀了羚羊后大快朵颐，血肉横飞，几米外，鬣狗已经虎视眈眈，秃鹫也扑扑啦啦地落下来，等待着两大“巨头”剩下些残羹剩饭。

同样是在这里，至今依旧生活在大草原深处的马塞族人会热情地把你迎入村里，拉着你的手欢快地跳起迎接客人的舞蹈，还不忘在你离开之前再三用蹩脚的英语提醒，“保持安静，不要打扰野生动物”；还是在这里，各种叫得出名字、叫不出名字的动物常常会跑到营地里来“探险”，有时甚至会把胆小的游客吓得不敢出帐篷。工作人员并不会暴跳如雷地驱赶，只是轻手轻脚地靠近，然后用木棍有节奏地敲击地面，发出让动物感到迷惑的声音，等待它们自行离开。

这一切的一切，散发着一种味道，这种味道叫作尊重。

客观地说，这样的方式固然是为了保护游客，毕竟人类既无尖牙，也无利爪，跑也跑不快，“血条”又不够长，在大草原上就是活脱脱的食物链最底层。别说狮子、猎豹、鳄鱼这些猛兽，真干起仗来，八成连只羚羊都打不过。

可同时，这也是一种尊重，尊重野生动物的存在，尊重它们的习性。按照营地工作人员的说法，大多数野生动物其实并没有那么强的攻击性，除非是因为饥饿主动捕猎，或是受到惊吓甚至攻击被迫反击。不过，在大迁徙期间，前一种情况几乎是不存在的。这也是为什么你会发现，平时在《动物世界》里老是一副凶悍嘴脸的鬣狗，看到人们竟会远远跑开，一副不愿招惹是非的和善样子；长着一口“拉风”獠牙的野猪也会乖乖让路，转眼消失，只有跑动时高高竖起的尾巴在草丛中若隐若现；至于河马这种号称“人类杀手”的大块头，是纯素食，没急眼的时候是完全不会理人的。

在肯尼亚这个动物天堂里，人类不是旁观者，更不是侵略者，只是最普通的参与者，或者说是它们中的一员。人类可以与动物分享大自然的美好，也需要共同遵守大自然的守则。

不来肯尼亚，或许你永远都不会明白，保护的最高境界不是隔绝，而是融入。人与自然、人与动物和谐相处的真正意义或许就在于此。