成都独有的市井气息和蜀文化的氛围，吸引了自古以来不少诗人学者前来穷究，并最终在此尘埃落定
文字走过的地方，脚步去量一遍。已记不清，我曾有多少文字来过川蜀，却一直未能拥有勇气，涉足这一片神奇的土地。今年春天，踌躇再三，最终在四月山岚氤氲的季候里，迈开出行的脚步。在四面受阻的群山之中，视野里一切险秀雄幽，如神话的暗示。从水利农事、佛道建筑到民俗雅韵，数千年天人和谐的迹象，千真万确，四川，是一个智慧之上的传说。
那里能给人留下多少面貌，我不好说，但于苍山峻岭间落到成都的地面，看街边艺人的川剧表演，才发觉已身置尘埃。吃火辣的川西坝子，观秒变的川剧脸谱，喧闹，快意，集聚在头顶。最后，整个人几乎和热辣的氛围结合了，连说出来的话，很自然地带上了火辣味。
但在这种火辣味的背后，是细水长流式的煎煮和烹熬。变脸功夫，从手上吊砖头，盘脚扎马步，跌打滚爬练起，日夜不停，只为台上的零点几秒钟。著名的川西坝子，从原料、汤料的采用到烹调技法的配合，荤素生熟、麻辣鲜香，嫩脆绵烂，浓淡相宜，酣畅淋漓，无一不显示着古老巴民坚韧、豪放、包容的文化心理。
边煮边烫，厚味重油，人生百味消融于围炉聚饮的欢呼处，可丰可俭，无论风来雨来人祸天灾，那炉下之火始终焰焰于燃。
在成都锦里、宽窄巷子，随处可见穿汉服的青年男女，如花美眷，仿佛置身蜀汉。也随处可见衣衫一截空落，却仍旧笑颜如花的人，仿佛伤痕从不存在。
见山书局，我看见一个拄着拐杖的姑娘，休闲西服，栗色短发，晰肤红唇，非常自信干练的样子。她在书橱之间流连，走一步，抽一本翻翻，我跟在她的身后，禁不住多看了她几眼。这才发现，她一只裤腿在空中飘飘，另一只脚则与拐杖支撑在地。站立太久，可一点也不显得疲惫，这是汶川、北川或雅安震后余生的见证。痛苦曾填满所有的裂缝，可是狰狞的死神，并未取得最终的胜利。有些人顽强地活了下来，代替死去的亲人，坚持着活下去。
我突然想起前往都江堰那条高速公路，汶川、映秀、雅安的指示牌不停地出现，路上能看到一些塌陷的房屋，虽然野草丛生，可还是能从改道的痕迹中，看到凹裂凸起的废弃水泥块。
11年的时间，春天又来了，青草树林花朵，映衬着过去与新生。原计划是想去看看那里，可又不忍去看。就像在成都街头这一刻，忍不住去猜测，他们曾经历过怎样的沧桑。于是，那日的行程止于都江堰，没敢往前。又快到那个不愿回首的日子了，我透过路边那些震后残留的迹象，借那一片废墟前开满的花朵，祭那些逝去的生命。
走在成都的街头，内心的欢寂，如一火锅，被蜀风观照，被尘世轮回。我想每一个刚来成都的人，都会爱上这种欢寂。成都独有的市井气息和蜀文化的氛围，吸引了自古以来不少诗人学者前来穷究，并最终在此尘埃落定。
身为一个读书人，杜甫草堂是必游之地，言罢，便于热闹街头转身来到草堂。此草堂，已不是当年杜甫居住的秋风中的茅屋了。但此屋，汇聚着诗人的气息，便成了锦官城长盛不衰、拥有持久魅力的原因之一。
“人生不相见，动如参与商”“明日隔山岳，世事两茫茫”。我不止一次在羁旅他乡之时，想到杜甫的这些诗句。
杜甫的孤独与李白仗剑出川、辞亲远游的孤独不同。他处于山河动荡的中晚唐时代，仕途不顺，颠沛流离，加上生活贫困，老病多思，亲人离散，各种苦涩堆积在一起，使他的诗风浓郁顿挫，达到很高的艺术境界。其境界之高，令人难望项背。
那时的杜甫为生活所迫，为绝境所逼，一家人生活在同谷，挖土芋为生，其状令人惨不忍睹。无路可走时，杜甫去了成都。
在成都草堂生活，是杜甫诗风微变的一个时期。有朋友严武的救济，杜甫得了个“拾遗”的官职，日子过得还算安稳。于是，春夜写出喜雨，秋兴写出八首，江畔独步寻花，茅屋被风所破，亦能自歌自娱。环境的改变，使杜甫的诗风趋于萧散，那应该是他一生中度过的，最美好平静的一段时光。对于杜甫而言，命运之痛，家国之痛，是另一种文学的滋养，而成都，则给了他的伤痛以抚慰和放疗。
如今，草堂里的花树粲然，于堂前观望杜甫铜像，我似乎看到了中年杜甫的脸上，那一缕明媚的阳光。
朋友告诉我，她的杂志社正在草堂附近，杂志名称为《诗草堂》。当年她和许多同行移居成都，是因为诗歌。当然，这座具有文化内涵的古老城市，还孕育了许多音乐家、艺术家，这大概是杜甫遗风熏染的结果。
成都是艺之沃土，更是英才辈出之地。武侯祠不得不拜，它居于锦里闹市一侧，悄悄藏着一段历史，自有一种独特的静穆。
纵观整个武侯祠，沿正殿两厢，三国人物依次排开，置身其中，有一种觐见参拜的穿越感。
蜀相诸葛亮集政治、军事、管理才能于一身，一代天骄，千百年来一直是国人心中的英雄。成都虽不是他的故乡，却是他人生转折时期最重要也是最揪心的一个地方。他辅佐两代君王，后摊上个扶不起的阿斗，至死也未回到他的南阳。
武侯祠虽以武侯命名，但主殿却是皇帝刘备，主殿之后才是武侯，是个单独的殿堂，名垂宇宙，有一方匾额。我不知道祠名是否是后人加上去的，但可以猜想靠人情治国的刘氏，既不将孔明、云长、翼德置于文官之列，也不置于武官之列，足以见得，在刘氏玄德的眼里，他们都是凌驾于众卿之上的人。如此，君臣同庙，在封建时代可算是独例。
武侯祠，殿内楠木巨匾林立，众多书法家的手迹悬于四周和高堂。雕梁画栋间的色彩明快，少了一点厚重感，却能让人呼吸到市井中自由的空气。也许是因为蜀相诸葛亮、蜀帝刘备皆出于民间，总要沾点民间气，才不枉费他们最初的相遇和最后的相惜。
一身蜀风，我与成都相辞于清晨，水气迷蒙之间，无法将成都之美一一看清。或许下一回，待我更通透、阔达，再来细细描述她吧。
