岁月把焖饭“熬”成了淡淡的稀粥，但在太行人们心中，每一粒小米背后都有着稠稠的情思

城里人习惯于把小米熬成淡淡的稀粥，当养生食品，我的乡亲过去则靠小米焖饭填饱肚子。生活变了，岁月把焖饭“熬”成了淡淡的稀粥，但在太行人们心中，每一粒小米背后都有着稠稠的情思！

立夏节令，山野已经醒来。如果逢一场透雨，就该忙着种谷子了。层层叠叠的梯田里，闪动着人们拉耧下种的身影。一个在前面躬身拉住，一个在后面有节奏地摇耧，谷种顺耧眼流下，从耧脚五个小孔进入松软的泥土安家。拉耧的人从地头到地脚要走得直；摇耧的人把握节奏须摇得匀。耧在前面走，后面紧跟着一个人踩地。他双手背在身后，碎步前行，远远看去像运动员竞走。谷种根浅，必须压实了才能茁壮成长。村里人讲的这些种地的道理，今天回味起来，更像是在教我们如何做人。

山里人对小米“从头到脚”都珍惜。谷子出土头道工序是间苗。间下的小苗，乡亲舍不得扔掉，而是一捆一捆收好，扛回家喂猪或者给牲口当草料。秋天收获了谷穗，留下秸秆，村里人叫秆草。秆草要捆绑起来，竖在地里风干，用铡刀粉碎，又成了牲口冬日的主食。割了秸秆留下茬根，农民也要刨起来，晾干烧草木灰作肥料。古人称赞“落红不是无情物，化作春泥更护花”，故乡的谷茬又何尝不是如此呢！

“糠菜半年粮”“吃糠腌菜”都是我们熟悉的句子。米由“糠”来，吹糠才见米。一个“糠”字凝结着多少生活的艰辛！故乡稍稍年长些的人都记得“糠窝窝”，乡亲称为糠疙瘩。因为没有粮食，当年的糠疙瘩还要分出几等。有一半玉米面一半谷糠的；有六成糠四成玉米面的，还有七成谷糠三成玉米面，母亲说，最困难的时候也吃过二两玉米面八两糠的疙瘩。糠越多，黏性越差，糠疙瘩放到锅里煮，一锅粥常常漂满碎片。

故乡人坚信“小米养人”。在太行山里，妇女坐月子主要的营养品就是小米粥，村里人叫做黄汤。半锅水烧开，用三个指头捏一撮小米放进去，熬出金黄色的米汤，间或可以看到漂浮的米粒。一碗汤喝完，沉到碗底的也就几粒米。多少个山里妈妈，就靠着这样清可照人的小米黄汤，养育了一代又一代太行儿女。

小米下锅可以做出不同花样。早晨是一锅稠米饭，滴几滴香油，洒一层葱花，香味能飘到院子里。晚上，绿豆、豇豆、红豆、黄豆，更多的是豆角籽，都是小米熬粥的好伙伴。人们把这种饭叫“菜汤”。枯树枝劈成数半，叫板柴。一根板柴塞进锅灶，不紧不慢地燃烧着，勺子倒扣锅边支起锅盖，锅里发出突突的煮沸声却溢不出来。天色渐暗，火光一点点亮起来，坐在那一闪一闪的火光前，心中还在体会那个“熬”字，米香味已在不大的厨房弥漫开来……

小米用作午餐，村里人叫焖饭。故乡的焖饭有各种“定语”。豆角掰成段，和米下锅，叫豆角焖饭，饭熟之后，绿色的豆角、红色的豆角籽，颜色各异，令人垂涎；把土豆块煮熟，再往锅里下米，做出来的是土豆焖饭，土豆沙沙的口感和着小米香气，村里人至少要吃两大碗；间或也能吃到红薯焖饭，农民吃红薯不剥皮，透着红薯皮粉色的焖饭，冒出甜甜的味道。村里人常在秋天晾晒一些萝卜条，到冬天，放一点米就做成萝卜条焖饭……山里有多少种菜蔬，大概就可在焖饭前加多少个“定语”。

人们最熟悉的是南瓜稠饭。春夏两季，南瓜是绿色的，伴着小米成饭，那叫南瓜焖饭。只有到了秋季，南瓜已经熟透，削皮之后瓤呈金黄，才可以做稠饭。削去皮，掏出丰满的南瓜子，把黄里透红的南瓜切成碎丁，倒进开水锅里，就开始慢炖。这个“炖”字把人们的期待拉得很长很长。柴禾烧了一根又一根，直炖到南瓜瓤变软，汤都有些发红了，才把小米下锅。一顿饭常常要用去一个大南瓜，所以，往往米少南瓜多。金黄的小米在满锅南瓜的缝隙间翻滚，不久就熟了。剩下的水在熟透的南瓜块和米粒之间突突冒泡，这时，要撤了火，捂上锅盖焖，柴灶的余温就把水分慢慢焖进米里。掀开锅盖，南瓜和米已经黏合得你我不分，成了名副其实的稠饭。

南瓜稠饭要放上“就吃”才算正宗。“就吃”是故乡一种简单的佐料。常规做法是，敲几个核桃，用勺子把核桃仁在火上焙烤至焦熟，捣成泥，加入咸盐和香油，再添上开水拌成糊糊状。南瓜稠饭乘在碗里，满满一堆，用勺子摁出一个圆坑，放进“就吃”。吃饭时，拿筷子抿起一块稠饭，蘸一下“就吃”，放进嘴里，南瓜的甜味已经和“就吃”香味一起入口了，那个甜丝丝的香哟！