走进位于江苏南京市云锦路上的云锦博物馆，满目尽是繁华。

金代的齐王金子袍，大量运用金银线；一件明代的十二团龙袍上，分别有两条过肩龙，前胸后背四条正位坐龙，两条侧位升龙；清代的童子攀枝花缎，每一个童子的肚兜和每一朵莲花，造型和颜色都不同，为了呈现“逐花异色”的效果，这些图案只能由手工织造，而不能用电脑复制。

南京的云锦，是在元代织金锦的基础上发展起来的；到了明代，又进一步创造了加金“妆花”锦缎新品种，有了库缎、织金、织锦、妆花4个种类。因为用料考究、技艺精湛、花纹精美，人们说它像天上的云霞般美丽。所以，南京生产的各种提花丝织锦缎，晚清以后就被统称为“云锦”。2009年，南京云锦织造技艺入选《人类非物质文化遗产代表作名录》。而大花楼木织机，则传承了云锦制作技艺中最原汁原味的部分。

在云锦博物馆二层，游客可以看到10台正在运作的大花楼织机。这种高4米、长5.6米的织机，有1924个部件，分为上下两层，拽花工坐在上层负责提拉棉线，织手坐在下方织机前负责织丝线。

上面提拉一根棉线，下面立刻就知道在什么位置用什么颜色的丝线。讲解员说，拽花工相当于解码的程序员，而织手就像在电脑屏幕前编图。我请教有30多年经验的织手胡师傅，这种转换是如何实现的？正在织一幅《幽兰图》的他却笑称：有口诀，不可言说。

将这个“不可言说”的问题抛给解说员，她告诉我：锦料织造前，必须先设计图案纹样，纸面上设计好的纹样，过渡到织物上去，就需要用到最关键的一环：挑花结本。这或许就是胡师傅所谓的“口诀”。

那到底什么是“挑花结本”呢？为了找到答案，我来到位于云锦博物馆五层的南京云锦研究所，在艺术总监郭俊的大师工作室看个究竟。

郭俊将一张《孔雀图》纹样设计稿，先填绘成放大的意向图。意向图上的1大格分为8小格，对应8根丝线，和地球上每一个位置都有固定的经纬度一样，这张图上的每一点，都有自己确定的色彩。

郭俊的学徒将意向图放在架子上，制作挑花结本。她用一条竹签子串起同一根纬线上所有标为金色的点，竹签之上的称为“浮”，底下的则称“潜”。同样，这条丝线上所有蓝色的点，也被一条竹签穿过，一条纬线上有多少种颜色，就串多少根竹签子。最后，用棉线抽勾，来代替竹签子的位置，将棉线打结。一个棉线疙瘩，对应着意向图上一厘米左右的大格。工人打了多少棉绳节，就意味着在图纸上走过了多长的距离。

一般来说，一个工人一天能将意向图上的5个大格转换成棉线疙瘩。但遇到复杂的图，一天只能完成1大格。最后完工后，形象的图案变成了一堆棉线，就成为了挑花结本。其意义就是一个储存纹样信息和编织方式的U盘。每一根棉线，到了大花楼织机上就变成了一次提拉。有了它，师傅们才能织出《孔雀图》。

但是即便这样，工人在大花楼织机上分解挑花结本时，经过8个小时才能编织5厘米左右的云锦，可谓寸锦寸金。

在云锦博物馆专门的展示厅，让人得以一窥江宁织造盛极一时的景象：丁汝昌战袍上的鱼尾表示这是水师兵种，狮头说明是文官二品；苏州王锡爵墓中出土的绛红地八宝纹亮地花罗斗牛方补服，是皇帝的御赐；明代武官补上的走兽，文官补上的飞禽，都栩栩如生、繁复华丽。

展示柜中静默的华服，终因皇朝消逝而成为历史。在云锦博物馆一层的展销大厅，却有另一番热闹景象。熙来攘往的人们正在欣赏和采购云锦制品。一方丝巾，一条领带，机制的两三百元，人工制作的上千元；一件旗袍、一个坤包，把这天上的云霞带进了万户千家。不再有皇室烙印，不再是泾渭分明的身份象征，但这些亲民的云锦制品，也另有一番风韵。